Patinování vozidel
<small>Z ZababaWiki</small>
Obsah |
Jak a zda vůbec provádět patinování na modelu ?
Doporučuji nejdříve u hnacích vozidel si udělat pár obrázků z patřičné vzdálenosti podle měřítka (H0 cca 90 m, TT - 120. atd.) a potom posoudit kolik a čeho je vidět. Z větší vzdálenosti se každé vozidlo, pokud není už v rozkladu, se jeví jako kompaktní, proto dvojnásobná citlivost je na místě. Ono patinování není jednotné a závisí i od stupně "zanedbanosti vozidla". Podvozky jsou standardně během několika jízd "zaprášené", t.j. na mastné části sa chytá prach víc a nejvíc je prach vidět na černé (ošetřil bych to jemným postřikem mlhou do šedohněda) a občas se přidává i rez (u vozů hlavně nákladních, jsou postižené častěji). Dělal bych to bezprostředně za sebou, protože do už vysušeného nátěru to niní ono. Známky silného vyblednutí a začínající koroze jsou projevem velmi pokročilého zanedbání karosérie, běžný je vršek "chycený" sazemi od výfukových plynů (diesly, na šedých podvozcích potřísněných olejem), resp. od pantografů (elektriky). Páry jsou cosi zvláštního. Normálně byli udržované vzorně a nějaké znečištění (voda, popel, saze) bylo spíše lokální, po jízdě se všechno čistilo a leštilo, jen olej byl na pojezdu všudypřítomný. Špinavé, rezavé páry byli jen na jejich samém konci kariéry. Zde platí jedno - jednoznačně méně je víc jak moc.
Na první testy bych doporučoval spíše vodou ředitelné barvy, aby bylo možné případné nedostatky včas a bezpečně odstranit. Jinak modely patinují i přirozeně pokud nejsou dokonale uzavřeny ve vitríně. Při používání na ně sedá prach, na povrchu je "mastnota" z rukou a následně další prach. Proto naopak po letech obnovuji "nátěry" modelů. Stejně blednou i jejich barvy. Všeobecně špinavé modely vozidel jsou spíše projevem úpadku než jako samozřejmostí. Dnes největší patinou jsou grafiti a dělat je také ??? Přirozená patina je nejvíce na nákladních voznech - různé cisterny, vozy na přepravu cementu a vápna, uhláky, případně ex. Sav. Úplně viditelné je ale hlavně to, že se jednotlivé vozy liší věkem a dobou od opravy, nejsou jednotně barevné. Spíše než špinění jsou přirozenější různé odstíny vozových skříní, střech, ale i podvozků, nárazníků a pod. Vyskytují se vozy i celé cihlověhnědé (mimo kole). V tomhle jsou snad jen náměty a podněty, výsledek si musí každý doladit sám.
Patinuje se hotový model, zasklený být může, ale sklu vadí závěrečná fixace prachu (matným lakem). Sklo se dá před stříkáním zakrýt celé nebo jen ta část kde běhají stěrače. Žádný způsob patinování (patlání, stříkání, prášení) není sám o sobě tak skvělý, aby zastínil ostatní, takže doporučuji vždy zkombinovat všechny. Patina nesmí v žádném případě naleptat povrch modelu (pozor právě na umělohmotná okna a další neobarvené části), nejlepší je, když se dá beze zbytku umýt - když se nepovede.
Základ patiny pro plochu
Model nastříkejte barvou konstrukčního materiálu, tedy pro kovové části vozidel rezavou a dřevěné části vozidel barvou plátna a konopí (dohromady je to opršené dřevo). Skutečný krycí nástřik barvou pak neděláme zcela krycí, ale barvu materiálu necháme prosvítat.
U plastikářů je velmi oblíbené vyšisování středových ploch plechu, toho se dosahuje stříkáním až sedmi odstínů téže barvy, začneme tmavou a další světlejší odstíny aplikujeme jen na středové části (čím světlejší odstín, tím menší plocha uprostřed dílu).
Patinování střechy
Po úpravě přeředěnou barvou jsem dosáhl dobrého geometrického rozložení špíny, ale zůstaly mi na střeše lesklé mapy, nepomohlo ani roztírání až do úplného uschnutí (byla to sedlina z matné agamy + agamácké ředidlo). Patinu z naředěných barev je možno rovněž zmatnit nástřikem matného laku. Používání originálního ředidla k syntetickým Agamám je dle mne zbytečný luxus. Sám používám pro stříkání Humbrolu i Agam S6006.
Metodu jsem také zkoušel s obyčejným syntetickým ředidlem S6006, jež bylo jen zlehka ušpiněno zbytky barev, snad to byly Humbroly. Patlal jsem s tím modely uhláků v H0 i TT a Ztr v H0. Protože rovné plochy na vagónech jsou mnohem menší než střecha, je možné, že by se na střeše lesklé mapy objevily i při použití S6006. Proto doporučuji zaprášit střechu navíc ještě drcenou křídou (saze, rez..) a bude-li se na domek často sahat, pak křídu zafixovat Bistrolem nebo nějakým průhledným matem, to však nejdříve vyzkoušejte na bezcenném vzorku - matný lak již nepůjde smýt. Při patinování je vždy lepší zkombinovat několik metod. Žádná není sama o sobe všespasitelná.
Patina střechy, tedy oprýskaná barva - natři střechu podkladem, tedy asi rezavou, nech zaschnout, případně nalakuj, poté v místech, kde má nátěr oprýskávat, nanes párátkem kapky lepidla Herkules v požadovaných velikostech, nech zaschnout a případně zařež žiletkou ostré hrany, ať to vypadá reálněji. Poté střechu odmastí a nanes vrchní (šedý) nátěr. Po zaschnutí opět párátkem odloupni herkulesové slupky.
Patinování křídovým prachem
Dobře se dá patinovat křídovým prachem. Tmavou křídu na brusném papíře nebo na sítu rozdrtíte na jemný prach a velkým jemným štětcem na tupo potřete celou střechu. Případně je potom možné nastříkat pistolí (ne sprejem) jemný matný lak.
Zkoušel jsem kreslířské křídy, jemně počárkovat, pak vmasírovat štětečkem. Když se přestříká velkými kapkami bezbarvého laku (odpovídající spreji), a pak se jemně přejede mokrým štětečkem, tak se vytvoří skvělý efekt jako když se moderně vyráběné tašky (skutečně) lisují a po třech letech se začnou loupat po šupinkách. Neuspokojilo mě však konečné přestříkání lakem, neboť nevyšlo matné, ale z určitých úhlů pohledu se trochu leskne, takže střecha vypadá jak z umělé hmoty. Proto jsem matné lakování zavrhl.
Vozidlo po kompletním nátěru stříkám rzí. Slabě a pak vezmu třeba vatu a na bocích lokomotivy to benzínem setřu. Špína zůstane tam, kde se nedostanu nebo kde ji nechci setřít. Pak udělám komplet model (skla, madla). Až to je hotový, tak vezmu nadřené křídy a štětečkem nanáším. Dělám to vše nasucho a problém je, vzít to pak do ruky. Jelikož dělám modely, aby jezdily a ne aby stály ve vytríně, tak se buď od toho zašpiním, a po čase mi karosérii nezůstane nic z dobře patinované mašiny. Teď jsem to zkusil s ředidlem nebo i s benzínem. Namočím štětec do křídy a pak do ředidla a nanáším to na model, ředidlo vyschne a zůstane tam jen "špína" a snad tam zůstane déle.
Je-li křída nasucho, tak se to časem opráší a ohmatá. Teď jsem to zkusil s karkulí ještě máchat v ředidle. Nic to nenaleptalo a vypadá to opravdu jako že poslední vrstva je prach.
Bezbarvý lak na fixaci
S bezbarvým lakem ve spreji mám poměrně dobré zkušenosti s matným provedením Laku na nábytek výrobce Colorlak Uherské Hradiště. Samozřejmě je nutno nejen dobré rozmíchání barvy před stříkáním, ale také vyzkoušení vhodného podstupu.
Doporučuji stříkání pistolí (airbrushem) nikoli sprejem. Navíc, pokud je zde zmiňovaný sprej na bázi acetonu (mám za to, že ano), hrozí dvě nebezpečí:
1. Aceton rozpouští polystyrén. U plastových částí vozu bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou příliš tenkou či poškozenou hrozí nebezpečí naleptání a degradace povrchu vozidla.
2. Není-li povrchová úprava (barva, lak) pod nástřikem acetonového laku s ním kompatibilní, zejména jedná-li se o barvu syntetickou, hrozí po aplikaci acetonového laku, její degradace, zkrabacení a loupání. To však možno proměnit ve výhodu modelujeme-li vozidlo neudržované a zanedbané, značného stáří, s odprýskávajícím lakem - běžný to obrázek dnešních ČD.
Lak nemá patinu překrýt, ale jen upevnit. Používám Bistrol - vosk na lino. Dá se leštit hadříkem i zmatnit tupováním štětcem. Kdo používá mašinky na muchlování jako domácí mazlíčky, ten bistrol brzo setře. Ve vitríně vydrží věky.
Viděl jsem spoustu modelů s patinou překrytou lakem, ale není to ono. Ať je sebevíce matný, leskne se a to je špatně. Nikdy jsem neviděl špinavou lokomotivu, aby se leskla.
Jak udělat na modelu sloupávající se barvu
Mám to odzkoušeno u budov, natřu je a tak po třech hodinách (kdy to ještě není úplně uschlé) to napatinuji křídami s perchlorem. Barva z míst opadá a vypadá to jako skutečné.
Sloupaná barva na vozidle = vrstva základní barvy či rzi dle skutečného vzoru - flákanec Bistrolu v místě, kde bude oloupanec - vrchní barva. Bistrol zde funguje jaku separátor. Vrchní barvu v místě kde je vosk sloupnu po zaschnutí, neměla by být úplně vytvrzená. Objeví se "mapa" spodní barvy.
Barva kovu
Jeden plastikový modelář mě upozornil na barvy Humbrol, řada Metal Cote. Jsou to leštitelné barvy. Viděl jsem hliník, ocel a Gun color. Ocel má číslo 27003, stála 55,- Kč a po natření je to matná barva čistého kovu. Dá se to vyleštit vatičkou na špejli. Zkusil jsem tím natřít "rozvod " dvounápravové hračkové mašinky od Pika a příslušné části vyleštit. Je to velmi zajímavé !
Maskování před patinováním
Maskování provádím ostré podle ocelového pravítka nařezaným papírem, který lepím na příslušná místa Herkulesem. Má to tu výhodu, že po zaschnutí barvy ponořím na chvilku model do vlažné vody a Herkules odlepím bez poškození nátěru. Na členitější povrch či náročnější motiv je možno natřít model Herkulesem a motiv do něj vyřezat žiletkou či skalpelem. Vůbec nevadí, když jemně říznete do modelu, vrchní barva rýhu zakryje a řekl bych, že přechod je i ostřejší. V tomto případě je vhodné před prací Herkules obarvit vodovou barvou, protože jinak po zaschnutí zprůhlední a je těžší se orientovat.
