Odlitky - úpravy
<small>Z ZababaWiki</small>
Jak na základní opracování odlitků ?
- jak vypilovat okenní otvory ?
- jak ztenčit stěny v okolí okenních otvorů ?
- jak upravit (brousit) povrch odlitku ?
- jak vyrobit okna k modelu z odlitku ?
- jak udělat povrchovou úpravu odlitku ?
- jak vyplnit vzduchové bubliny ?
- jaký je nejlepší postup opracování odlitku ?
Ztenčit stěnu zevnitř lze například odfrézováním. Při velmi pozorné a opatrné práci to lze udělat na hrubo i za pomocí ruční vrtačky a stopkové frézy a dočistit potom pilníkem, ale to doporučuji napřed vyzkoušet "nanečisto". Pozor hlavně na to, že fréza má v okamžiku záběru tendenci "ustřelit" do strany. Daleko přesnější je práce buď na frézce, nebo alespoň na stojanové vrtačce se svěrákem umožňujícím křížový posuv - v takových případech stačí vymyslet jen dobré upnutí, ale asi ne každý má takové vybavení k dispozici.
Na ztenčování stěn použiji Dremel připevněný na desce a model sám mám podložený tak, aby byla dosažena potřebná tloušťka stěny. Potom posunuji model jenom jedním směrem tak, aby frézka (6mm průměr, 10mm délka) ubírala materiál shora dolů, tzn. zuby naráží na materiál shora dolů, při odebírání materiálu zespodu nahoru je možnost nadzvednutí a vyštípnutí.
Nejdůležitější není vypilování oken, ale opracování odlitků zevnitř tak, aby jste dostal všechny stěny přiměřeně stejně silné. Připravíte si tak dokonale hladkou plochu pro usazení oken-buď každé zvlášť nebo na podlepení fólii. Docílíte toho jedině frézkou s vyměnitelnými nástavci, lze na ni nasadit i nástavec se smirkovým papírem, v tomto případě jde pak práce sama od ruky. Můj první odlitek byl zamračená v TT, dělal jsem ji "v ruce" tzn. držel jsem smirek hrubší zrnitosti pouze v prstech, ale výsledek byl přímo úměrný vykonané práci. Šlo to, ale trvalo to desetkrát déle. Dělám to proto, že ve většině případů pak nemusím pilovat každé okno zvlášť, ale podbroušením vypadnou samy. Dělal jsem tímto způsobem i šedesátdvojku v HO. Je důležité brousit proti světlu, třeba stolní lampě, abyste docílili stejnoměrné tloušťky. Klidně si můžete dovolit brousit až "na slabo", jen je třeba pracovat na intervaly kvůli kroucení z tepla. Zvenku jsem zkoušel odlitky jak slabě sbrousit vodním smirkem tak nechat bez opracovaní povrchu a musím říct, že to na model nemá velký vliv. Naopak po nastříkání získá model jakousi "patinu povrchu" i když samozřejmě nikoli doslova. Nedávno jsme s kolegou objevili tmel, který se zředí 1:1 s vodou, spíše více vody a použije se jako základ na barvy. Stojí asi 100.-Kč. Zkoušeli jsme takto nastříkat 163 v HO a výsledek je vynikající, tmel zalije minimální nerovnosti povrchu a lze jej i přebrousit. Na to lze použít jak Revelly tak Agamy, já radši Revelly. Na M296 v TT jsem zkusil použít ještě na celý model lak syntetický na nábytek ve spreji polomat a musím říci, že to nemá chybu. Velmi důležité je model před stříkáním odmastit, používám mýdlo a kartáč a výsledek je uspokojivý.
Okna dělám z Tiktaku nebo z obalu na CD, každé musí pasovat přesně,takže ho mám v ruce třeba desetkrát než ho zalepím. V HO jsou většinou odlitky, takže pohoda. Chtěl bych také zkusit model otisknout do nějaké hmoty a udělat okna na míru, ale jsem ještě daleko.
Ve většině případů se mi u odlitku stává, že musím některé věci celé odbrousit kvůli nálitkům a dodělávat je znovu. Tyto věci pak na modelu drží podstatně hůře, asi používám špatné vteřinové lepidlo...
Tmelení:
Ohledně tmelu na odlitky jak epoxidové a resinové koukni na http://www.gunze.cz/texty/mrresin.htm , nejsou to žádné autotmely za stovku, ale je to přímo na ty odlitky na kterých běžné barvy a tmely nedrží.
1. Vyzkoušejte základový tmel Gunze Mr. Surfacer 1000 pro plastikové odlitky. Skvěle drží, zvýrazní nepřesnosti např. při tmelení. Je možné jej dále brousit a stříkat další vrstvy dokud nejste spokojeni. Ideální jako základ pod modelářské syntetiky, akrylove i lihové. Perfektně kopíruje povrch. Kdo nevyzkouší, tak neuvěří.
2. Pro odlitky z polyuretanu nebo resinu je Gunze Mr. Resin Surfacer. Vlastnosti jsou stejné jako u Mr. Surfacer 1000.
Kupoval jsem autotmel za 500. Drželo to výborně na lecčems (samozřejmě na hliníku, oceli ...), děsně to smrdělo, ale na plasty jsem to nezkoušel
Na co si dávat pozor ? Na prvním místě na teplo. Odlitek (epoxydový) je už cca od 60 st. elastický a tedy deformuje se od tepla rukou. Epoxyd je především lepidlo a je křehký a při nadměrném zeslabení zprácí tuhost (= detaily se ulomí a pod), proto se může ztenčovat jen velmi opatrně s přestávkami, dělal by jsem to (zevnitř) raději šmirglem. Okna obvykle nedávám za stěnu, ale do stěny (většinou z krabiček Tic Tac). Viditelné vady, nedolitky a pod. opravuji rychlými epoxidy (Lepox, Unilex), resp. i obyčejnám epoxydom, když začíná tuhnout. Přihřeji ho fenem a po kapkách nanáším, kde potřebuji. Hodně detailů (schůdky, stupačky a pod.) raději dělám z kovu a dolepuji je. Velmi drsný povrch upravím jemnými brusnými papíry, ale pozor, pozor, jde to nebezpečně rychle.
Žádný odlitek ani z Axonu (s toho se dají dělat velmi pevné tenkostěnné věci) nemá na dobrý lept. U kovu to chce propracovanou metodiku, výsledek je ale neporovnatelný a skoro v každém bodě jde opravit chyba. Zkrátka nejlepší lepidlo je cín.
Otázky:
1) Je lepší nejdříve postavit karosérii na podvozok a zpojízdnit ? Nebo děláte nejdříve karosérii a až potom do toho podvozek ?
2) Čím je nejlepší tmelit odlitek na místech, kde byli vzduchové bubliny ? Dá se použít běžný modelářský tmel, který se používá např. na plastové modely letadel resp. aut ?
3) Jak doporučujete opravit špatně přístupné menší rovné plochy, které nejsou úplně rovné (jako kdyby byly poškrábané) ?
4) Jak vypilovat takové záležitosti jako např. větrací spáry, do nichž se běžný modelářský pilník nevejde (odlitek Zamračené - větráčky nahoře boční stěny) ?
5) Když už budu mít odlitek hotový, je třeba použít nějakou speciální základní barvu, která se z odlitku určitě neoloupe ? Nebo rovnou lakovat odlitek nejsvětlejší barbou.
6) Jaký typ barvy doporučujete ? Na trhu je několik typů (nemyslím výrobců)?
7) K oknům. Nejlepší je stěnu z vnitřku zeslabit. Na jakou tloušťku je to nejlepší a asi o kolik větší by měla být ta zeslabená plocha, než okno ? Jak vypadá nástroj na broušení ? Jako brusný váleček na tyčce a upne se do vrtačky ?
Odpovědi
1) Je to celkem jedno, ale asi je výhodnější nahrubo očistit odlitek, pak ho usadit na pojezd a nakonec doladit detaily. V případě, že by se ti při usazování na pojezd "podařilo" odlitek poškodit, máš ušetřenou práci s detaily :-)
2) Na větší nerovnosti používám tmel Tamiya, i na odlitku dobře drží. Potom to přebrousím smirkem. Nakonec, když už je odlitek vybroušený (všechny okna apod.), tak ho celý stříkám ředěným tmelem (používám na to Mr. Resin primer surfacer od GUNZE SANGYO). Jak už název napovídá, je to první základní vrstva, která jednak schová menší nerovnosti (oblíbené dolíčky v odlitku, které vznikají používáním staré formy a nedokonalou separací) a pak také připraví dobrý podklad pro stříkání barvou. Ta se potom neloupe.
3) Někdy je nejjednodušší takovou plochu odvrtat/odbrousit a vlepit místo toho nový kus (třeba styrénovou desku od Evergreenu)
4)Odbrousit zespodu odlitku, až nepotřebné plochy odpadnou a zůstane pouze mřížka (větrák apod.) Chce to trpělivost a jemné zacházení, aby se odlitek nezahřál a nezkroutil. Dobře se tak brousí také okna. Dobré je brousit proti světlu, tenké plochy, které za chvili upadnou jsou téměř průhledné. Opět je někdy jednodušší a ve výsledku hezčí, když to odbrousíš celé a nahradíš to vlastním výtvorem. Ono je někdy vůbec lepší začít s novostavbou než se vztekat s mizerným odlitkem. Záleží na kusu.
5) To souvisí i s tím tmelením. Základ je odlitek dokonale odmastit. Pak by měly držet všechny běžné modelářské barvy (REVEL, HUMBROLL apod.). Pokud to navíc nejdřív nastříkáš tím tmelem, tak se nemusíš bát.
6) Já používám Revel, ale to spíš z historických důvodů, dřív u nás jiné nebyly :-) Ale jinak je to asi jedno, záleží spíš na potřebném odstínu, každý nabízí něco. Nemám dobré zkušenosti s Agamou, ale třeba má někdo jiný názor.
7) No musíš brousit tak dlouho, dokud to okýnko nevypadne :-) Nebo o trošku méně a ta slupka, co zbyde se nechá vyříznout skalpelem. Čím tenčí stěna, tím víc místa na pojezd/vnitřní vybavení. Ale zase se to nesmí přehnat, aby to drželo pohromadě a mělo to nějakou pevnost. V modelářských prodejnách (ale třeba i v Globusu) je k dostání nástavec - gumový váleček na ocelovém trnu, na který se navléknou kotoučky
ad 1 - někdy je toho odebírání materialu k tomu, aby se odlitek usadil na pojezd, docela hodně. V klubu jsme např. před časem upravovali odlitek skříně M 152.0 v H0 tak, aby šel použít na pojezd PIKO VT 135; v některých místech jsme šli do takového rizika, že ze střechy zbyla jen hodně tenká slupička... Místo broušení většinou používám frézování - mám několik malinkých fréz, dají se pořídit frézy zubařské apod. Není třeba mít frézku jako speciální stroj, většinou postačí stojanová vrtačka a vhodné upnutí odlitku - držet to jen v ruce vyžaduje obrovský cit a trpělivost.
ad 3 - do mnoha míst se dá dostat rohem poskládaného smirkového papíru (pracovat s jemným zrnem - od 400 výše) nebo nanést trochu tmelu třeba malým šroubováčkem, kterým se dá potom plocha opatrně uhladit. Miniaturní nerovnosti se taky někdy úplně ztratí ve vrstvě barvy...
ad 6 - určitou výhodou barev Agama je to, že se vyskytují ve správných odstinech podle československé normy. Ale třeba dnešní odstíny už jsou mnohdy odlisne - podle RAL. Zahraniční barvy se mi zdají "jemnější" a také se mi s nimi lépe pracuje - např. při ruční práci se s nimi se dá o něco snáze vytvořit rovnoměrná vrstva nátěru. Ale to může být jen můj subjektivní dojem. Pro stříkání často používám různé spreje (v minulosti hlavně na auta, dnes i s univerzálnějším použitím) - často se také dají sehnat ve vhodných odstínech a nemusí se pak nic čistit. U často používaných odstínů se docela vyplatí koupit velké balení (400 ml).
Otázky
1) Čím je nejlepší odmastit odlitek ?
2) Jak asi hrubý brusný papír je dobré použít na opracování odlitku - viditelného povrchu ?
3) Jak dlouho schnou barvy po nastříkání (např. Revell 14 ml) ?
4) Na model se použije poměrně málo barvy. Musí se ředit. Jak řešíte ředění a čím ?
Odpovědi
1) Já to odmašťuji starým zubním kartáčkem jarovou vodou, kolega má nějaké speciální průmyslové odmašťovadlo, ale nevím, co to je zač. Každopádně je třeba vyzkoušet, jestli to neponičí odlitek.
2) používám 400 na hrubší opracování, 800 na jemnější a 1200 na broušení prvního nástřiku tmelem (tím se to dá vybrousit téměř do lesku).
3) Na hodinu přesně to nevím, stříkám většinou večer a ráno je to suché. Ale myslím, že tak po hodině je možné stříkat další vrstvu (tedy pokud je tenká, jak má být) - samozřejmě mám na mysli další vrstvu té samé barvy, pokud jde o jinou barvu a je potřeba "přemaskovat", tak musí být nástřik dokonale suchý. V tomhle směru mě právě docela naštvaly Agamy - konkrétně šedivá barva schla i 2 dny!!! než přestala na omak lepit.
4) Mně se osvědčila injekční stříkačka. Nejdřív nasaji ředidlo (na Revel barvy používám Revel ředidlo, i když je pekelně drahé) a potom barvu (v opačném pořadí si obarvíš ředidlo). Je to pohodlné, protože na stříkačce je stupnice. Můžeš nasávat i víc barev v přesném poměru, je ale nutné vždy stříkačku očistit, aby sis nemíchal barvy v kelímku. Nakonec přisaji trošku vzduchu a pořádně to proklepu, ať se to promíchá. Pak už to stříknu do kelímku od pistole, kde to ještě pro jistotu zamíchám párátkem. Ideální je skleněná, protože se pak dobře čistí. Bohužel sám ji nemám, tak používám plastové. Tam se ale díky ředidlu za čas smyje stupnice, takže to chce zásobu.
